Существующие трубопроводы можно утеплить, расположив теплоизоляционные плиты не только сверху, но и по бокам (рис. 10), а при прокладке новых инженерных коммуникаций их рекомендуется поместить в теплозащитный канал из экструдированного пенополистирола.
Опять глупость - трубопроводы ... нужно утеплять ТОЛЬКО СВЕРХУ в бока по сторонам в одной плоскости ... То есть если вы утеплите трубпровод ещё и снизу, то отсечёте то тепло которое может этот трубопровод подогревать зимой. Таким образом вы компенсируете верхнее утепление то есть если бы вы просто утеплили свеху вы ухудшили отвод тепла - утеплили, а если утеплили снизу то на столько же ухудшили подвод тепла... то есть все пришло к той же температуре - апсюрд???
При этом канализационная труба всегда оказывается без воды, и замерзать в ней нечему. Более того, при каждом пользовании канализацией смыв происходит водой с комнатной температурой (15…20 градусов), и имеющаяся на внутренних стенках труб изморозь смывается теплой водой. Кроме того, в канализационную трубу проникает тепло от гниющих фекалий из септика, очистного сооружения, или выгребной ямы.
тогда получается что теплоизоляция по бокам и снизу, а то и в виде скорлупы совсем не глупость, ведь источник тепла - внутри трубы а никак не снизу из грунта, особенно при рекомендуемых 0.5 м глубины
тогда получается что теплоизоляция по бокам и снизу, а то и в виде скорлупы совсем не глупость, ведь источник тепла - внутри трубы а никак не снизу из грунта, особенно при рекомендуемых 0.5 м глубины
соглашусь с Вами, опыт СанСаныч`а это подтверждает
Не согласен, промерзание идет как раз сверху, а снизу вы действительно отсекаете тепло земли.
В конечном счете всё зависит от региона (глубины промерзания), заглубления трубы, периодичности использования, этим и определяется конструктив, но, утепление снизу, а не сверху, неправильно в любом случае. Утепление со всех сторон - принципиально другая конструкция.
Снизу не надо, лучше вертикальные стенки поглубже врыть или сверху утепление шире сделать (если площадь позволяет). Тепло земли должно сомкнуться с теплом трубы, холод не должен вклиниваться между ними. Иначе сохраняется опасность местного выпучивания трубы и образования непроходимости. Ведь равномерность пучинистых свойств грунта по всей длине коллектора практически не обеспечить.
можно короткий ликбез по пайке медных труб-фиттингов:
- горелка? какая?
- марка припоя
- флюс - нужен?
- пару слов по технологии
Заранее спасибо! :beer:
P.S.
Посчитал сбоку на обжимных TIEMME... как-то захорошело от цен... вот задумался - а не освоить ли пайку... или на обжим (Виега, Зана) посмотеть, но там нужно искать инструмент в аренду...
опять же в наличии, как правило, нет нифига - все на заказ
CAT@ добавил 23.10.2011 в 13:39
или все еще проще?
Для низкотемпературных паек используют фитинги с заплавленным в них припоем. Внешне это такие же фитинги для раструбной пайки, но по поверхности раструба выдавлен поясок (рис. 39), внутрь которого производители залили припой еще на стадии изготовления фитингов. В фитинг может быть залит как тугоплавкий, так и легкоплавкий припой, благодаря которому могут выполняться оба вида пайки. Однако, чаще всего, в фитинги заливают легкоплавкий припой, поэтому соединения на таких фитингах относят к категории низкотемпературных паек.
Технология соединения медных труб на фитингах с заплавленным припоем еще проще, чем на обычных фитингах. Трубы и фитинги обрабатываются точно так же, как было описано выше. Затем трубы вставляются в фитинги или соединительные муфты. Фитинги нагреваются огнем паяльной лампы либо горячим воздухом строительного фена, припой, заложенный в фитингах, расплавляется и растекается по раструбу, спаивая детали (рис. 40). Вот и вся технология: воткнул зачищенные и обработанные флюсом детали друг в друга, прогрел узел паяльной лампой и дал остыть.
Кет просил рекомендаций по пайке медных труб. Все просто. Нужно - 0.5 спирта, для промывки мест перед пайкой, металлическая щетка/наждачка, флюс для пайки, припой без свинцовый. Горелка любая удобная и достаточной мощности. Я использовал
Работая с трубой 32, нехватки тепла не заметил. Процесс пайки. Шкурим/чистим места пайки внутри и наружу. Механически снимаем все окислы до блеска. 100 грам спирта внутрь и тоненьким слоем протираем будущие места пайки, от остатков жира. Тонким слоем мажем флюс. Тоже внутри и снаружи. Собираем целый узел таким образом. То есть, целый тройник или целую муфту. Греем узел равномерно. И трубу и муфту. Не нужно надейся на нагрев одной детали от другой. Будет перегрев и чистка с нова. После прогрева в течения 10-30, снимаем горелки и гладим место возле стыка припоем. Не в пламени. Припой должен плавится от тепла детали, не огня. Если температуры не достаточно, снова греем 10-30 секунд и пробуем плавить припой. В зависимости от толщины трубы, достаточно 2-5 мм припоя. До образования буртика, но не капли с низу. Если капля - припоя за много. Очень хорошо потренироватся в воздухе и разрезать пос пайки.
Основные принципы - хорошо зачистит, обезжирить, не перегрет, не перелить припоя.
смертельная доза спирта этилового от 200-300 мл за час так что не пейте вы нам нужны на этом форуме
не волнуйтесь...: была мысль медь "попаяться", но за отсутствием оной в легком доступе - отброшена, а что спирт без меди - так... - бесцветная прозрачная жидкость с запахом спирта
не волнуйтесь...: была мысль медь "попаяться", но за отсутствием оной в легком доступе - отброшена, а что спирт без меди - так... - бесцветная прозрачная жидкость с запахом спирта
Комментарий